Реставратор Михаил Леонидов

Гипс лучше использовать для приготовления художественных грунтов или одноимённого гипсового грунта. Гипсовые грунты (тот же левкас) более прочны и практически по всем параметрам превосходят меловой грунт и другие различные грунты с мелом.

Однако не советую использовать гипс в качестве добавки к масляным и акриловым краскам. Пигменты очень неоднозначно ведут себя при добавлении в них гипса. Например, гипс очень часто портит кроющие способности некоторых минеральных красок. Оставьте эту прерогативу производителю.

Долгое время я не хотел писать об этом, поскольку не видел в этом проблемы. Однако я получал все больше писем с одним и тем же вопросом «Мой холст провис, что делать?», причем речь во многих письмах шла именно о провисании некоторых европейских холстов из 100% длинноволокнистого льна. Проклейка в таких случаях (желатин и ПВА) особой роли не играла, поскольку провисали и те и другие примерно в равной степени. Художники буквально не знают, что с этим делать и расценивают ситуацию как негативную, вплоть до отказа от использования соответствующего холста.

В европейских холстах используется акриловая грунтовка. Она и придает полотну так необходимую и настолько важную для сохранения красочного слоя эластичность. Напротив, в российских холстах как правило используется эмульсионный грунт, который в дополнении к изначальной жёсткости российского очесного льна придаёт полотну «дубовую» жёсткость и, следовательно, ломкость.

Запомните, холст должен быть эластичный, а не жесткий, но за это приходится справляться с возможным провисанием. К тому же не забывайте, что лен – натуральный материал и способен впитывать воду из воздуха, только в отличие от хлопка в кратно меньшей степени.

Более того, в определенной степени способность холста к растягиванию (провисанию) критически необходима красочному слою для его наиболее длительной жизни. Дело в том, что засохшие масляные и акриловые краски не являются абсолютно твердым и жестким веществом, как полагают многие. Полимеризованное масло и тем более акриловая дисперсия обладают определённым динамическим сжатием и расширением. Вот поэтому использование жестких твердых оснований (в том числе аппретированных тканей и классического холста из коротковолокнистого льняного очеса) кратно увеличивает появление трещин красочного слоя.

Таким образом, провисание холста считается не дефектом, а в определенной степени благом (естественно в разумных пределах и желательно незаметных для глаз). Задача художника в такой ситуации сводится только к одному: свести это провисание к минимуму.

Но все же, почему одни работы провисают, а другие «как бы» нет?

Провисание, точнее, его заметность зависит от:
1. Размера полотна: на полотнах больших размеров (более 1х1 метра) провисания гораздо заметнее;
2. Плотности холста: провисание более плотного полотна проявляется гораздо менее заметно;
3. Техники письма: типа разбавителей, лаков и красок, особенно при изначальной имприматуре и так называемом «напитывании» холста маслом;
4. Изначальной натяжки холста, особенно если его предварительно смочили, что делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.

Что нужно делать, чтобы минимизировать провисания холста?

1. После отрезки необходимого куска с рулона, холст должен обязательно полежать на горизонтальной поверхности в течении 1-2 суток при нормальной комнатной влажности (40-60%). Таким образом вы снимете фабричное натяжение нити и дадите холсту полностью «расправится».

2. Всегда натягивать изначально очень (ОЧЕНЬ) сильно по всем (ВСЕМ) правилам и только с щипцами. Например, очень многие в самый последний момент (перед закреплением степлером) немного ослабляют хватку, в результате чего холст чуть-чуть «соскальзывает». Обычно человек этого просто не замечает, но этого «чуть-чуть» оказывается вполне достаточно для неправильной натяжки холста.

3. Использовать только модульные подрамники с колышками.

4. Если работа провисла уже на стадии нанесения имприматуры или первых слоев, или после ее написания, холст обязательно нужно ПЕРЕТЯНУТЬ.

5. Если работа провисла повторно по наступлению лета или отопительного сезона, ее необходимо подтянуть колышками на подрамнике (без повторной перетяжки). Все, работа больше существенно не провиснет.

Однако если вы любитель добавиться 100% влажности воздуха в помещении (например, проветривать в дождь, злоупотреблять кондиционером), равно как добиваться падения влажности воздуха меньше 20% (например, пересушивать его с помощью обогревателя) холст будет провисать в той или иной степени ВСЕГДА. Но это провисание будет иметь временный обратимый характер и холст будет выпрямляться сам, если вы не допустили ошибки, указанные выше.

Много вопросов поступает касательно полувысыхающих масел. Художников в частности интересует, насколько полувысыхающие масла действительно высыхают.

В классической литературе  масла в живописи разделены на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие, однако всех дополнительных средствах (разжижителях, отвердителях, ускорителях или замедлителях) применяется только высыхающие масла. Кстати, сафлоровое и маковое масла относится высыхающим маслам, также как и льняное. Даже некоторые виды так называемых невысыхающих масел (касторовое, оливковое, кокосовое, пальмовое, фисташковое) на самом деле высыхают, поскольку в них добавляют специальные добавки.

Некачественные масляные краски могут отлипать, т.е. вновь становится мягкими после затвердения. Отлип часто связывают с повышенной влажностью или понижением температуры, однако это не совсем так. Также отлип не связан с типом масла (например считается, что маковое масло больше отлипает, чем масло льняное).

Как правило это происходит в первые три года живописи и свойственно краскам с некачественным (плохо очищенным) связующим маслом в красках. Теоретически можно поставить живопись в светлое и очень сухое место и попытаться просушить. Краски снова затвердеют, но не никаких гарантий, что это не произойдет вновь. Некоторые покрыть такую картину лаком, но это достаточной спорно, поскольку, как сказано выше, это не связано напрямую с впитывание влаги маслом. Однако если отлип повторяется, то лаком покрыть все же можно, но по принципу «хоть чем-то помочь», но тогда уже покрывать лаком нужно не менее, чем через год с момента завершения живописи!

Акварельные и акриловые краски относится к водорастворимым краскам, однако между этими видами красок существуют принципиальные различия. В состав связующего вещества акварели входит преимущественно растительный клей, который для работы необходимо разбавить водой, а в акриле содержится дисперсия синтетической смолы, которая изначально находится в воде во возвещенном состоянии.

Может ли покрытая картинным лаком картина потемнеть от лака?

К сожалению, может. Лаки для живописи на основе натуральных масел и смол со временем изнашиваются (в том числе утончаются), и поэтому изменяют тон или цвет картины. Одни желтеют, другие темнеют, третьи и желтеют и темнеют. Да, лаки тоже стареют, просто с разной скоростью. Проблема в том, что уследить точную причину этих негативных эффектов не всегда представляется возможным. Иногда натуральные лаки могут прослужить и более 100 лет без потери глянца. Есть вполне качественные и стабильные их составы.

В таком случае лучше покупать лаки (особенно финишные картинные лаки, поскольку им больше всего приходится контактировать со светом и кислородом) на основе акрила. Акриловые художественные лаки не желтеют и намного стабильней к любым видам потемнений и тусклости.