Реставратор Михаил Леонидов

Художники часто сталкиваются с нежелательным изменением цвета под воздействием другого цвета (цветовая индукция). Чтобы этого избежать, надо обводить объект темным контуром.

Я стараюсь не давать таких технических советов, поскольку у меня немного другая профессия, но меня попросило несколько читателей.

Смешивать акриловые краски разных производителей намного опаснее, чем смешивать любые другие художественные краски. Состав и технология производства акриловых красок может отличатся у каждого производителя кардинально! Очень многие смешиваемые краски из акрила меняют цвет после высыхания, причем как сразу, так и спустя сравнительно большие сроки (был случай, когда прошло около полугода). Иногда живописные краски и акрила даже сворачивались или просто не прилеплялись к холсту.

Меня часто спрашивают про такой относительно новый льняной тканный материал, как «котолен» и сможет ли он быть «русским ответом» на западный длинноволокнистый лен?

Отвечаю так, покажет только время. Но в целом котолен действительно по многим параметрам превосходит коротковолокнистый лен, произрастающей на территории стран СНГ, в том числе России и Белоруссии.

Что такое «котолён» простыми словами?

Котолен – это облагороженный улучшенный лен коротковолокнистый, который лишается некоторых своих характерных недостатков, такого, например, как ломкость, и приобретает определённые достоинства льна длинноволокнистого. Котолен занимает промежуточное положение между коротковолокнистым и длинноволокнистым льном.

ВАЖНО. В процессе обработки котолен теряет естественный серый (серо-зеленый) цвет льна (выцветает) и приобретают беловатый оттенок, за что по внешнему виду очень напоминает смесь льна и хлопка и рождает, тем самым, основное заблуждение касательно котольна.

Некоторое полагают, что поскольку словосочетание «котолен» имеет  приставку «кото», от англоязычного слова «коттон», что означает «хлопок», то ткань котолен – представляет собой смесь льна и хлопка. В действительно это не так.  Котолен – это 100% лен. Тем не менее, технологически сам котолен можно смешивать как непосредственно с хлопком, так и с другими тканями.

ВЫВОД. Котолен – вполне неплохая разновидность льна для изготовления холста для живописи и в определённом роде является некой щадящая альтернативой длинноволокнистому льну. Проблема в том, что еще очень мало текстильных производителей используют пляжу из котольна, не говоря уже о производстве на ее основе холста для живописи.

Мел долгое время используется к качестве белого основания при производстве художественных (и не только) красок, но мало кто знает, что используется в основном неочищенный (натуральный) мел. Только в конце прошлого века окончательно выяснились все пагубные свойства натурального мела в красках, среди которых изменении цветопередачи и падение прочности красочного слоя. Однако многие производители (особенно российские) продолжают использовать натуральный мел или плохо очищенный мел ввиду его явной дешевизны по сравнению с мелом искусственным (очищенным).

Гипс лучше использовать для приготовления художественных грунтов или одноимённого гипсового грунта. Гипсовые грунты (тот же левкас) более прочны и практически по всем параметрам превосходят меловой грунт и другие различные грунты с мелом.

Однако не советую использовать гипс в качестве добавки к масляным и акриловым краскам. Пигменты очень неоднозначно ведут себя при добавлении в них гипса. Например, гипс очень часто портит кроющие способности некоторых минеральных красок. Оставьте эту прерогативу производителю.

Долгое время я не хотел писать об этом, поскольку не видел в этом проблемы. Однако я получал все больше писем с одним и тем же вопросом «Мой холст провис, что делать?», причем речь во многих письмах шла именно о провисании некоторых европейских холстов из 100% длинноволокнистого льна. Проклейка в таких случаях (желатин и ПВА) особой роли не играла, поскольку провисали и те и другие примерно в равной степени. Художники буквально не знают, что с этим делать и расценивают ситуацию как негативную, вплоть до отказа от использования соответствующего холста.

В европейских холстах используется акриловая грунтовка. Она и придает полотну так необходимую и настолько важную для сохранения красочного слоя эластичность. Напротив, в российских холстах как правило используется эмульсионный грунт, который в дополнении к изначальной жёсткости российского очесного льна придаёт полотну «дубовую» жёсткость и, следовательно, ломкость.

Запомните, холст должен быть эластичный, а не жесткий, но за это приходится справляться с возможным провисанием. К тому же не забывайте, что лен – натуральный материал и способен впитывать воду из воздуха, только в отличие от хлопка в кратно меньшей степени.

Более того, в определенной степени способность холста к растягиванию (провисанию) критически необходима красочному слою для его наиболее длительной жизни. Дело в том, что засохшие масляные и акриловые краски не являются абсолютно твердым и жестким веществом, как полагают многие. Полимеризованное масло и тем более акриловая дисперсия обладают определённым динамическим сжатием и расширением. Вот поэтому использование жестких твердых оснований (в том числе аппретированных тканей и классического холста из коротковолокнистого льняного очеса) кратно увеличивает появление трещин красочного слоя.

Таким образом, провисание холста считается не дефектом, а в определенной степени благом (естественно в разумных пределах и желательно незаметных для глаз). Задача художника в такой ситуации сводится только к одному: свести это провисание к минимуму.

Но все же, почему одни работы провисают, а другие «как бы» нет?

Провисание, точнее, его заметность зависит от:
1. Размера полотна: на полотнах больших размеров (более 1х1 метра) провисания гораздо заметнее;
2. Плотности холста: провисание более плотного полотна проявляется гораздо менее заметно;
3. Техники письма: типа разбавителей, лаков и красок, особенно при изначальной имприматуре и так называемом «напитывании» холста маслом;
4. Изначальной натяжки холста, особенно если его предварительно смочили, что делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.

Что нужно делать, чтобы минимизировать провисания холста?

1. После отрезки необходимого куска с рулона, холст должен обязательно полежать на горизонтальной поверхности в течении 1-2 суток при нормальной комнатной влажности (40-60%). Таким образом вы снимете фабричное натяжение нити и дадите холсту полностью «расправится».

2. Всегда натягивать изначально очень (ОЧЕНЬ) сильно по всем (ВСЕМ) правилам и только с щипцами. Например, очень многие в самый последний момент (перед закреплением степлером) немного ослабляют хватку, в результате чего холст чуть-чуть «соскальзывает». Обычно человек этого просто не замечает, но этого «чуть-чуть» оказывается вполне достаточно для неправильной натяжки холста.

3. Использовать только модульные подрамники с колышками.

4. Если работа провисла уже на стадии нанесения имприматуры или первых слоев, или после ее написания, холст обязательно нужно ПЕРЕТЯНУТЬ.

5. Если работа провисла повторно по наступлению лета или отопительного сезона, ее необходимо подтянуть колышками на подрамнике (без повторной перетяжки). Все, работа больше существенно не провиснет.

Однако если вы любитель добавиться 100% влажности воздуха в помещении (например, проветривать в дождь, злоупотреблять кондиционером), равно как добиваться падения влажности воздуха меньше 20% (например, пересушивать его с помощью обогревателя) холст будет провисать в той или иной степени ВСЕГДА. Но это провисание будет иметь временный обратимый характер и холст будет выпрямляться сам, если вы не допустили ошибки, указанные выше.